Как промывка системы холодильника

всегда ли при замене компресора вы делаете промывку системы?

Не разу этого не делал..
Всё зависит от того как сгорел компрессор.
Если погорели обмотки ставлю обычный фильтр и антикислотник..
если клин то только обычный фильтр.

а требование нормативных документов, при любой замене компрессора промывка системы . d

Нормативные документы. м-м-м. Спасибо Вам за это слово. D

а требование нормативных документов, при любой замене компрессора промывка системы . d

Понимаю, надо! А как? Если на торговом прилавке ещё возможно распаять на отдельные узлы, то уже ларь не распаяешь (хотя ещё возможно при Очень большом желании). А как быть с современным бытовым холодильником? Продувка азотом в самом лучшем случае. Чаще и этого не бывает. Сам делаю также, как и villain:

. Если погорели обмотки, ставлю обычный фильтр и антикислотник. если клин, то только обычный фильтр.

А поясните пожалуйста: что даёт продувка Азотом .

ВЫ не знаете. Грустно.

Так всё таки, сколько лет занимаюсь вопросом так никто и не ответил, на семинаре спромил там сказали что получается от продувки, мне просто интересно Ваше мнение узнать .

А поясните пожалуйста: что даёт продувка Азотом .
Небольшая выдержка. По ссылке можно прочитать более полно.

http://www.xiron.ru/content/view/125/28/
Очистка системы от влаги и воздуха
Наличие влаги и воздуха в холодильном контуре оказывает серьезное отрицательное влияние на работу холодильной установки.
Присутствие воздуха в системе повышает давление нагнетания, снижает холодопроизводительность холодильной установки, приводит к перегреву встроенного электродвигателя, увеличению энергопотребления.
При контакте влаги с большинством хладагентов образуются кислотообразующие соединения, которые становятся причиной сгорания встроенных электродвигателей холодильных компрессоров.
Удаление воздуха и влаги из холодильной системы осуществляют посредством вакуумирования.
Существует два основных способа вакуумирования: одиночное и тройное вакуумирование.
Одиночное вакуумирование производят в тех случаях, когда в системе накопилось незначительное количество загрязнений.
Тройное вакуумирование применяют, если в системе имеются значительные количества воздуха и влаги.
Вакуумирование производят при помощи специальных выкуумных насосов. Холодильный компрессор непригоден для этой цели, так как можно повредить обмотку встроенного электродвигателя.
Чтобы повысить качество обезвоживания, часто используется такой прием, как заполнение холодильного контура после вакуумирования азотом.
Установку наддувают азотом до давления, слегка превышающего атмосферное, например, на 0,5 бара.
Большое количество азота, поданное в контур, без проблем поглощает небольшой объем влаги, оставшийся в контуре после вакуумирования. Сухой азот становится влажным азотом. После этого давление в контуре стравливают в атмосферу.
Если теперь вновь отвакуумировать установку, влажный азот будет из нее удален, а вместе с ним и та часть влаги, которая оставалась в контуре после первого вакуумирования.
Такой прием осуществляют троекратно

Проще говоря, продувка применяется для выдавливания всякой гадости из контура достаточно высоким давлением, а также осушки системы.

Источник

Как промыть систему холодильника при замене компрессора?

Как определить, что мотор-компрессор холодильника вышел из строя?

Признаками поломки данного механизма могут быть:

Отказ от включениямотора. В однокомпрессорных изделиях не функционируют обе камеры (RS-57 K4000WW, RB-37 K6221S4), в двухкомпрессорных моделях – один отсек. Светвнутрикамер продолжает гореть;
Компрессор агрегата (RL-55 TEBVB) выключается всего на несколько секунд, при этом отчетливо слышно, как срабатывает пускозащитное реле (раздается характерный щелчок). Внутрихолодильника не гаснет свет. В устройствах с одним мотором в обоих отделениях становится тепло, с двумя моторами – только в одном из них. Вероятная причина поломки заключается в межвитковом замыканием двигателя или замыкании его пусковой обмотки;
Безостановочная работа мотора при повышенной температуре в одной из камер. Неисправность обычно сопровождается миганием индикатора температуры и звуковыми сигналами. Причина – невозможность создания нужный уровень давления в нагнетательной трубке, чтобы обеспечить нормальное охлаждение.

Оптимальный вариант решения проблемы – замена мотора.

Порядок проведения работ по замене компрессора

Демонтаж неисправного мотор-компрессора. Мастер надрежет и обломает заправочную трубку, через которую система заправляется фреоном. Эта трубка понадобится для нового компрессора. Затем на расстоянии 20-30 мм от фильтра-осушителя обрежет капиллярную трубку, чтобы из системы вышел фреон. После испарения хладагента мастер выпаяет из неисправного мотора (или отрежет) всасывающую и отсасывающую трубки, они припаяны примерно на расстоянии 10-20 мм от компрессора. Далее останется открутить крепления мотора к корпусу холодильника и снять мотор.
Монтаж нового мотора. Мастер закрепит мотор в корпусе и состыкует все трубки холодильника (всасывающую, отсасывающую и заправочную) с соответствующими патрубками на компрессоре. Затем запаяет места состыковок трубок с мотором.
Замена фильтра-осушителя. Третьим этапом меняется цеолитовый патрон, он же фильтр-осушитель. Мастер выпаяет или отрежет старый и припаяет новый. Фильтр-осушитель — небольшая, но очень важная деталь. Он предотвращает попадание мелких частиц и влаги в капиллярную трубку, которые могут вывестихолодильник из строя. Фильтр-осушитель должен меняться каждый раз при вскрытии охлаждающей системы холодильника. Его стоимость в соотношении с общей ценой ремонта невысока. А вот сохранение старой запчасти на месте может значительно сократить времяработы нового компрессора.
Вакуумирование системы. После запайки всех швов с помощью специального насоса мастер проведет вакуумирование холодильника, во время которого из системы удаляется лишняя влага.
Заправка холодильника хладагентом. При заправке мастер также проверит герметичность пайки всех соединений.

После этого остается лишь вернуть холодильник на место, включить его и наслаждаться исправной работой вашего холодильного агрегата!

Что понадобится

После подготовьте необходимый инструмент:

кислородно-пропановая горелка;
два вентиля: для прокалывания и отбора хладагента;
течеискатель;
термометрэлектронный;
труборез небольшого размера;
фильтр-осушитель:
медная трубка 6 мм;
припой;
флюс;
пережимные клещи;
муфта Ганзена;
зарядный цилиндр;
емкость-накопитель для фреона;
новый компрессор.

Соблюдайте меры безопасности. Не начинайте работу при включенном устройстве. Ремонтная аппаратура должна быть заземлена. Работа производится с газом — помещение должно хорошо проветриваться. Освободите холодильник, чтобы вы могли легко его приподнимать и поворачивать.

Необходимые инструменты

Для того чтобы самому заменить компрессор, потребуются такие инструменты и приспособления:

клещи для обрезки медных трубок;
кусачки для обрезки капиллярного канала;
комплект гаечных ключей для снятия болтов крепления;
набор отверток с плоским или крестообразным жалом;
комплект 6-гранных ключей;
плоскогубцы;
заправочная станция для нагнетания хладагента;
газовая горелка для пайки трубок;
тестовый прибор;
металлические экраны для защиты пластиковых деталей от пламени горелки;
соединительные муфты для трубок.

Дополнительно понадобится баллон с газом, пригодным для заправки холодильной установки. Для проверки работоспособности оборудования используется цифровой термометр. Поскольку в контуре охлаждения могут быть трещины, через которые уходит хладагент, то необходим электронный прибор для обнаружения поврежденных участков. Набор инструментов для замены помпы холодильника по стоимости превосходит цену самой установки, поэтому рекомендуется вызвать специалиста. Найти мастера, смотреть отзывы и предложить заказ можно в домовой службе.

Демонтаж старого мотор-компрессора в холодильнике

Отключаем электопитание мотор-компрессора.
Удаляем из системы фреон (и это непросто — отрезать трубку, в некоторых случаях требуется вакуумирование системы).
Нужно отпаять все трубки, подходящие к мотор-компрессору, так же отпаять фильтр-осушитель.
Демонтировать неисправный мотор-компрессор, сняв его с креплений. Иногда для выполнения этой операции приходится вывешивать холодильник.

Читаем дальше: Чем покрасить плиту электрическую белую

Установка нового мотор-компрессора в холодильник

После всех вышеперечисленных пунктов, наконец-то, можно монтировать новый мотор-компрессор, установив его на штатное место.

Необходимо припаять трубку нагнетения.
Припаиваем заправочный клапан.
Припаиваем фильтр-осушитель (маленькая деталь, но выполняет очень важную роль в работе любого холодильника. Он предотваращает попадание влаги и мелких частиц в капиллярную трубку, которые могут вызвать засор капиллярной трубки). Стоимость фильтра-осушителя небольшая, но последствия, если его не заменить, могут быть плачевными, вплоть до выхода из строя нового мотор-компрессора;
Пайка всасывающей трубки.
Пайка капиллярной трубки.
Подсоединение электропитания к новому мотор-компрессору.
Опрессовка системы.
Вакуумирование системы (удаление влаги и воздуха из системы).
Заправка холодильника хладагентом (фреоном).

Только после всех вышеперечисленных действий холодильник готов к работе.

В нормальный режим работы холодильник после такой операции войдет в течение суток.

Стоимость замены мотор-компрессора, в зависимости от марки компрессора, составлет от 1 450 руб.

Ремонт своими руками: что возможно

Необходимый инструмент для установки места поломки – универсальный тестер. А первое необходимое действие – проверка напряжения в сети. Вполне возможно, что вся суть неисправности сводится к слишком низкому напряжению.

Все виды нарушений в работе можно разделить на две основные группы:

Холодильник запускается, слышен гул мотора, но охлаждения не происходит – если поломка терморегулятора исключена, то причиной, скорее всего, является утечка хладагента. Убедиться в этом просто: конденсатор на заднейстенке холодильника при нормальной работе должен быть горячим. Если же температура его равна комнатной, то произошла утечка. Производить ремонтсвоими рукаминельзя.
Холодильник не включается или отключается через короткое время – причины весьма разнообразны, однако согласно статистике 20% из них сводятся к нарушениям в работе компрессорного мотора. На фото – рабочий аппарат.

Проверка работоспособности компрессора

Первым внешним признаком неправильной работы компрессора является повышение температуры в холодильной камере, вплоть до её размораживания. Прежде, чем приступать к ремонту компрессора своими руками, нужно разобраться, в чём именно состоит неисправность данного устройства. Подобраться к компрессору не так просто – он герметично закрыт кожухом, где находится в масле.

Большинство компрессоров имеют схожее между собой устройство. Главными составляющими являются мотор и пусковое реле. Реле замыкается при поступлении сигнала от датчика и запускает мотор. Если мотор не запускается, то система не функционирует. В большинстве случаев проблема при неработающем компрессоре заключается именно в моторе. В такой ситуации требуется поставить новый мотор, чуть реже нужна полная замена компрессора холодильника. Разберём случаи, когда ремонт и замену компрессора холодильника осуществить проще всего.

Как промыть систему холодильника при замене компрессора

Если вам необходимо произвести замену компрессора важно учитывать, что большинство моделей заправляют одним из трех видов фреона:

В зависимости какой фреон и какое масло были заправлены в холодильник изначально, будет зависеть и технология замены компрессора холодильника. Сейчас вы узнаете технологию замены компрессора с фреоном R12.

Какие физико-химические процессы происходят в холодильной установке с данным фреоном? Давайте посмотрим по внимательнее.

Для того, чтобы после замены компрессора холодильник бесперебойно работал, нужно знать некоторые нюансы. Например, необходимо понимать, что между R12 газом и влагой, которая обязательно будет накапливаться внутри холодильного компрессора, происходит реакция гидролиза. Иными словами, если сказать проще, то не вся влага вступает в реакцию с фреоном R12. В результате таких реакций образуются соляная и плавиковая кислоты. После этого данные кислоты преобразуются в соли железа.

При таких реакция большая часть влаги не вступает во взаимодействие с молекулами R12. Чтобы соли растворялись необходимо большое количество жидкости и именно это и происходит в холодильнике. Не вступившая в реакцию вода растворяет соли, образовавшиеся в результате химической реакции. После 20-летней службы холодильника, масло, имеющееся в нем, становится насыщенным солями и влагой. Из-за того, что оба эти вещества находятся внутри капиллярной трубки холодильника, ни соль, ни вода не могут вымерзнуть полностью.

Когда наступает необходимость заменить компрессор холодильника, важно позаботиться о просушке всей холодильной установки. При этом, удалая лишнюю влагу, неизбежно придется столкнуться и с тем, что появятся соляные пробки. Это происходит потому, что теперь влага, которая до этого препятствовала вымерзанию солей, не является помехой. Естественно, образование соляной пробки не дает компрессору возможности обеспечивать хорошую циркуляцию фреона по всей системе холодильника. В итоге возникает непонятная ситуация: почему до замены компрессора холодильник работал, а после замены – перестал? В конечном итоге механика могут обвинить в некомпетентности, а холодильник списать, как не подлежащий восстановлению. Чтобы такого не произошло, важно понимать, что помимо просушки холодильной установки и удаление лишней влаги, необходимо позаботиться о том, чтобы уменьшить засоленность масла. Для этого будет необходимо заменить масло в холодильной установке. Это снизит засоленность масла. Кратность замены масла может составить от 1-го до 5-и раз в зависимости от сечения капилляра холодильной установки.

Цены на замену компрессора

Когда ломается компрессор, чаще всего происходит его замена на новый. Задача не из простых, потому что, для этого нужно откачать хладагент, затем требуется герметизация трубопроводов и как только заменят агрегат, необходимо заново закачать фреон с последующей проверкой его давления. Всё это невозможно осуществить без специального оборудования и определённых навыков работы. Устранение неполадок и замена компрессора в холодильнике под силу настоящим профессионалам с большим опытом работы в сфере ремонта бытовых приборов.
Городская мастерская «Бытхолод» производит быстрый и качественный ремонт холодильного оборудования. Замена компрессоров относится к замене крупных компонентов в холодильнике. Стоимость замены этой детали на нашем сайте составляет от 1500 руб. до 3500 руб., в зависимости от модели холодильника и сложности поломки. Конечную стоимость ремонта холодильного оборудования мастер скажет только после диагностики вашего домашнего помощника. Вы можете связаться с нашим оператором на сайте и уточнить необходимую вам информацию, а также позвонить нам по телефону.

Замена компрессора в холодильнике LG	от 1500 ₽ до 3500 ₽
Замена компрессора в холодильнике Атлант	от 1500 ₽ до 3500 ₽
Замена компрессора в холодильнике Бирюса	от 1500 ₽ до 3500 ₽
Замена компрессора в холодильнике Саратов	от 1500 ₽ до 3500 ₽
Замена компрессора в холодильнике Indesit	от 1500 ₽ до 3500 ₽
Замена компрессора в холодильнике Bosch	от 1500 ₽ до 3500 ₽
Замена компрессора в холодильнике Liebherr	от 1500 ₽ до 3500 ₽
Замена компрессора в холодильнике ВЕКО	от 1500 ₽ до 3500 ₽
Замена компрессора в холодильнике Минск	от 1500 ₽ до 3500 ₽
Замена компрессора в холодильнике Stinol	от 1500 ₽ до 3500 ₽

Переделка холодильника с линейным компрессором

Всё чаще сталкиваешься с новыми холодильниками от фирмы LG на базе линейного компрессора. Пришлось выделить немного времени, для изучения данного агрегата.
Модуль управления холодильника GA-B489YVQZ имеет защиту от превышения тока по линии компрессора, а так же от холостой работы компрессора при разгерметизации системы. Так что если компрессор не стартует, необходимо первым делом проверить рабочий ток компрессора и проверить систему на утечку хладагента.
Электронный модуль довольно массивен и крепится сверху корпуса:

Рядом с модулем расположен масляный конденсатор высокого напряжения, который работая совместно с обмоткой компрессора, коммутируется высоковольтным силовым драйвером в управляемом резонансе. Чем и вызван более экономичный режим работы самого компрессора.
Внимание: при слабой нагрузке компрессора или неплотных соединениях в клеммах компрессора (искрение), напряжение в резонансе на выходе драйвера может превысить отметку в 500 вольт и вывести драйвер из строя. Во избежание сильных резонансных всплесков рекомендую подключать не нагруженный компрессор к модулю через ограничительное сопротивление 50-60 ом. В качестве такого сопротивления подойдёт обычный нагревательный тэн.
Модуль генерирует основные постоянные напряжение для работы схем: 5, 12 и 300 вольт. Диагностика управляющей части модуля выводится на панель управления холодильником. Коды неисправности по части управления линейным компрессором сигнализирует светодиод на самом модуле. Кроме компрессора, модуль управляет двумя вентиляторами одной заслонкой и тэном оттайки. В цикле работы после каждого режима оттайки происходит диагностическая проверка периферии. Если кокой-то компонент не соответствует необходимым требованиям на панель выводится сообщение ошибки. Вентиляторы в схеме модуль видит по тахометрическому сигналу, по этому для диагностических проверок этих линий подходят трехпроводные 12 вольтовые вентиляторы от ПК.
Сам линейный компрессор довольно просто устроен и ломаться там практически нечему. Это обычный электромагнитный плунжер. По этой причине такая долгая гарантия от завода на данный тип компрессоров.
Бывает что линейный компрессор клинит. Так как система плунжерная, то попадание инородных предметов под плунжер вызывает клин, как и у обычных компрессоров. Не спешите снимать компрессор попробуйте его расклинить, диагностировать работающий механизм гораздо проще, чем статичный. Смотрим на табличку мотора :
Напряжение обмотки от 0 до 220 вольт частота 59 герц.

Для расклинивания компрессоров давно существуют различные методы, начиная от молотка. Я использовал для расклинивания ЛАТР. Компрессор у меня поддался при короткой подаче напряжения 260 вольт. Потребляемый холостой ток компрессора от сети 200 вольт 50 герц держится в районе 0.5 ампера и растет, если нагрузить компрессор работой. Если вы проверяйте ток компрессора при заправленной фреоном системе, естественно он тоже будет чуть выше.
Форма сигнала с выхода драйвера при работе компрессора.

Читаем дальше: Как подтянуть дверь холодильника позис

Если в системе произошла утечка хладагента, то модуль может уйти в защиту при начальной инициализации напряжения на обмотке двигателя. В этом случае для проверки работы модуля подойдёт лампа накаливания 240 вольт 150 ватт которую подключают за место компрессора. Лампа плавно разжигается и горит в пол накала. Резонанса с лампой мы естественно не получим . Вольтметр при этом выдаёт напряжение порядка 130 вольт.
Перевод модуля на управление обычным компрессором.

Бывает так, что вышел из строя компрессор или силовая часть модуля в данном холодильнике. Подарить вторую жизнь, такому холодильнику, возможно заменив компрессор в его системе на обычный. На плате модуля есть два процессора. Первый следит за состоянием камер холодильника, другой запускает в работу линейный компрессор по сигналу от первого.
Посмотрим сигналы на включение и выключение компрессора. Для имитации изменения температуры подключаем последовательно к датчикам камер дополнительные потенциометры на 20 ком. (Для чего потребуется разобрать колодку). Синий провод в паре датчик морозилки 3.7 кОм. Белый парный провод датчик овощной камеры 14.7 кОм. Сопротивления датчиков замерены при температуре +14 С.

Процессор холодильника посылает цифровой сигнал процессору управления компрессором через оптическую пару. Сигнал представляет из себя регулярные пачки по 6 импульсов, повтор с периодом в 1.8 секунды. Обратной связи нет, что здорово упрощает нашу задачу.
Сигнал на выходе оптрона имеют следующий вид:
Компрессор в работе

Компрессор в простое

Более детально первые две колонки работа, третья и четвёртая – простой компрессора:
На снятых диаграммах видим: первый импульс в работе компрессора в два раза короче, чем в простое компрессора. По логике, нам не нужно разбирать весь протокол передачи. Первого импульса достаточно, чтобы определить включен компрессор или нет.
Я взял самый маленький микроконтроллер Attiny13А и написал небольшую программу. Если бы это был коммерческий проект, я бы взял для солидности Атмегу 32 (шутка).

Инструкция по разборке компрессора от холодильника без болгарки

Разборка без использования шлифмашины

Для того чтобы отделить черный металл от меди, необходимо сперва разобрать компрессор. Разберемся как можно разобрать устройство без использования угловой шлифмашины (болгарки), ведь болгарка – это относительно грязный инструмент, на рабочем месте будет много пыли, искр, шума, залитого внутрь масла (режущий диск будет разбрызгивать материалы вокруг себя).

К сожалению, корпус является монолитным металлическим изделием, содержащим ряд сварных швов, созданных при помощи автоматической сварки.

Компрессор является монолитным устройством

Поэтому, избежать болгарки можно только при помощи ножовки по металлу. Толщина металла может составлять более 3 миллиметров. Что касается ротора и статора, то болгарка не требуется, применять ее на всех этапах разборки не следует.

Вскрытие компрессора холодильника своими руками

Задача – сохранить фланцы половин кожуха для их дальнейшей стяжки. Трудность – полукруглая форма сварного стыка.

На Форуме предлагался вариант стачивания шлифдиском болгарки, но после этого размеры фланца сильно уменьшатся. Стягивать сложнее будет. Прорезать сразу по стыку очень трудно – диск будет сползать с верхушки валика. “Усовершенствовал” свою рацуху . Дальше лицам с неустойчивой психикой не читать!

Сделал набор из “обмылков”. Из таких, какие нормальные “болгарщики” выбрасывают. Не относя себя к таковым, накопил их…в,общем, много. Поэтому нашел легко: 2щечки, 2 проставки, собственно режущий. Трудность в том, что толщина пакета больше той, что можно отцентровать штатной болгарской гайкой. Пришлось “на глазок”…

Сделал канавку на верхушке валика по всей его длине:

Дальше – обмылками 1мм (что бы не повредить кишки пациента) прорезал до полного располовинивания кожуха.

Всё. Как бабушка ни болела, а всё же умерла.

Кстати, после этой работы остаются обмылки, которые и я без жалости выкину!

Хотя… Неплохие проставки могут получиться… Пусть ещё полежат.

ПС: времени на подобное вскрытие уходит существенно больше, чем в том случае, когда надо просто извлечь МК из кожуха, не сохраняя последний.

Правила безопасности при добывании меди из холодильника

Разбирать холодильник в квартире опасно! Лучше делать это на улице на заднем дворе. Дело в том, что там содержится фреон, который опасен для организма человека. Хотя и считается, что в тех объёмах, которые содержатся в бытовых холодильниках, это вещество не может нанести вреда здоровью. Но не стоит рисковать и, при разборке, следует опустошить аппарат от этой жидкости. Для этого нужно аккуратно снять охладитель (змеевик), который расположен на задней стенке.

Для того чтобы разобрать холодильный аппарат, необходимо сначала снять пластиковую обшивку с помощью отвёрток (крестовой и плоской). Если не хочется долго возиться с этим и аккуратность не важна, то можно использовать молоток и зубило. Чтобы обезопасить свои глаза от отлетающих кусочков пластмассы или металлической стружки, стоит надеть защитные очки.

После снятия обшивки, потребуется инструмент для работы с металлом. Лучше всего для этого подойдет болгарка. Ножовкой пилить компрессор будет очень долго и сложно: металл корпуса достаточно толстый. Также не подойдёт сабельная пила.

Распиливать корпус следует только людям с опытом, а для удобства надеть прорезиненные перчатки. Этим прибором нужно срезать петли и крепежи компрессора. Сам компрессор герметично заварен, так что не нужно пытаться найти болты, чтобы его открыть. Опять придётся воспользоваться болгаркой, молотком и зубилом. И, самый ответственный шаг: как теперь разобрать двигатель от холодильника на медь? Необходимо срезать одну сторону болгаркой и как бы распилить надвое корпус.

Далее нужно раскрутить болты или опять же воспользоваться болгаркой. Затем можно вытащить компрессор. Удобно срезать медную обмотку с одной половины, а затем кусачками достать оставшуюся часть. Другой вариант: распилить корпус, на котором и есть обмотка. Но тогда доставать медную обмотку придётся немного более затруднительно и долго.

У людей, которые уже имеют опыт данного процесса, на весь процесс разборки холодильника и извлечения меди уйдёт минут 20. А неопытному придётся поковыряться не меньше часа. Но результат того стоит. Остатки компрессора можно так же отдать на металлолом.

Таким образом возможно увеличить стоимость отслужившей техники. Если просто сдать её в пункт приёма металла, то можно здорово продешевить. При возможности стоит воспользоваться советами из данной статьи, чтобы выручить дополнительные деньги в пункте приёма металлолома.

Примерный расчет: если холодильник весит 60 кг, то за него можно получить около 400 рублей (за 1 кг металла платят от 4 до 9 рублей). А если самостоятельно извлечь медь, например 1 кг, то можно дополнительно получить ещё 300 рублей. Итого выходит 700 рублей. Сборщикам металлолома выгодней самим заниматься извлечением цветных металлов, но выбор за вами.

Если в хозяйстве имеется вышедшая из строя техника, не стоит спешить выбрасывать ее на свалку, в некоторых деталях можно найти большое количество меди, а ее цена на рынке скупки металлолома варьируется в пределах 300 рублей за килограмм, в зависимости от категории.

Если учесть, что пунктов приема металлолома сейчас большое множество и часто они располагаются в жилых кварталах, а транспортные расходы будут невелики или отсутствовать вовсе, то почему не сдать медь и прочий металл и получить дополнительный доход.

Как снять компрессор с холодильника

Чтобы снять компрессор с холодильника, потребуется вооружиться совсем простыми инструментами, которые обязательно найдутся у каждого домашнего мастера в переносном ящике для инструментов , это:

Пара ключей 12х14;
Отвёртки — плоская и фигурная;
Плоскогубцы, ну и, пожалуй, железный молоток (если что-то пойдёт не так как надо).

Компрессор в холодильнике расположен сзади, поэтому, развернув как можно удобней его к себе «спиной», можно смело приступать к снятию компрессора. Сначала нужно пережать медные трубки, идущие от компрессора к охлаждающей решетке холодильника.

Следует также знать, что фреон, если именно им заправлен компрессор — инертный газ, он не принесёт какого-либо вреда при соблюдении определённых условий. Например, при нагреве, фреон становится опасен, поэтому данный факт очень важно учитывать при снятии компрессора с холодильника.

К тому же, в более новых моделях холодильников вместо фреона используется пропан и лучше бы перед снятием компрессора с холодильника знать, чем именно он заправлен, поскольку с пропаном нужно быть как можно осторожнее.

В любом случае, снимать компрессор с холодильника лучше в хорошо проветриваемом помещении или вообще на улице, чтобы и фреон и пропан при выходе с устройства смогли бы спокойно себе улетучиться наружу, благополучно оставив помещение, в котором производится разборка холодильника.

Разбор компрессора от холодильника

Разобрать компрессор можно при помощи болгарки. Если срезать верх шляпки, то можно увидеть вертикально расположенный двигатель и блок с одним цилиндром. Трубка с фреоном согнута в спираль чтобы при вибрации был люфт трубок. Если плотно закрепить трубки, то при вибрации они сломаются.

Резка верхней части ничего не даст в плане снятия двигателя, поэтому можно срезать нижнюю часть компрессора. Вид снизу дает представление об охлаждении всего компрессора при работе. В нижней части расположена трубка по которой прогоняется фреон, охлаждая сам двигатель. Кроме трубки по бокам видны амортизирующие крепежи на которых закреплен двигатель. В результате того, что двигатель превращает вращающееся движение вала в поступательное движение поршня компрессора за счет эксцентрика на валу двигателя, возникают вибрации всего механизме. Чтобы компенсировать вибрацию на валу рядом с эксцентриком выбран металл таким образом чтобы уровнять массы при вращении, уравновешивая всю систему. Также двигатель надевают на пружины, надетые на штыри. Гайки не применяются. Двигатель ограничивается сверху шляпкой. Тут же расположен разъем подключения двигателя.

Читаем дальше: Залила плиту водой теперь щелкает пьеза

Первый спил прошел в нижней части шляпки и для разборки он был бесполезен, как и второй распил. Для выемки двигателя из корпуса нужно сделать разрез под шляпкий или посередине бака. Вынутый двигатель весь в масле. На нем четко прослеживаются обмотки – рабочая и пусковая. Пусковая обмотка выполнена толстым проводом и имеет маленькое сопротивление. Рабочая обмотка – прямая противоположность пусковой: маленький диаметр и большое сопротивление.

После снятия кожуха двигатель и компрессор представляют собой плачевное зрелище.

Если отвернуть четыре винта, крепящие корпус компрессора, можно разделить компрессор и двигатель. На двигателе виден эксцентрик и уравновешивающая пластина. На компрессоре виден сам поршень с отверстием под эксцентрик, который накачивает фреон в систему.

Камер на компрессоре всего 4. Через одни забирается фреон из системы, через другие с помощью поршня фреон сжимается и выталкивается обратно в систему.

Однофазный электрический двигатель имеет две обмотки соединенные последовательно с выводом от средней точки.

Для запуска такого двигателя нужно подать на 0 общий либо фазу, либо ноль, а на 1 пуск и 2 рабочий либо ноль, либо фазу соответственно. Иными словами напряжения между выводами 1 и 0 должно составлять 220 В, между выводами 0 и 2 – 220 В, а между выводами 1 и 2 напряжение должно равняться нуля. Если напряжения поданы верно, то двигатель дернется и ротор (та часть двигателя которая вращается) начнет вращение. Направление вращения зависит от того какой конец рабочей обмотки соединен с общим выводом. В холодильнике запустить двигатель в другую сторону нельзя, потому что общий вывод находится внутри герметичного компрессора.

После начала вращения ротора необходимо сразу отключить пусковую катушку. В противном случае двигатель перегреваться и изоляция обмоток прогорит, что вызовет межвитковое замыкание и вывод двигателя из строя. Для отключения пусковой катушки достаточно отсоединить вывод 1, тогда между выводами 0 и 2 напряжение равно 220 В и двигатель не остановится.

Пусковая катушка необходима только для запуска двигателя и вовсе не нужна при его работе. Для точного определения исправности двигателя используют омметр, значения сопротивлений видны на приборе.

Пусковой ток двигателя компрессора холодильника составляет 4,8 А, а рабочий ток 1,02 А. При этом сопротивление пусковой обмотки 13,1 Ом и рабочей 47,5 Ом. Небольшие колебания в 0,5 Ом допустимы. При этом нужно учитывать, что чем мощнее холодильник, тем величины сопротивлений и токов будут выше.

Все производители по-разному видят свои компрессора и не всегда пусковая обмотка больше по сопротивлению, чем рабочая. У многих зарубежных произведетелей рабочая обмотка больше пусковой. Эта разница бывает всего лишь в несколько ом. Все зависит от производителя и конкретного еомпрессора. На лэйбе компрессора можно заметить три точки, по подключению похожие на разъем компрессора.

C – COM, означает точку соединения двух обмоток, т.е. центральная точка
S – START, пусковая стартерная обмотка
R – RUN или M – MAIN, рабочая обмотка.

Привожу для сравнения сопротивление обмоток компрессора холодильников различных производителей.

Управление двигателем осуществляется пусковым реле. Реле располагается в пластмассовой коробочке справа от монтажной распределительной коробки.

При включение однофазного электрического двигателя, через рабочую обмотку протекает большой пусковой ток. Пусковой ток в 3-7 раз больше номинального тока двигателя, он длится лишь некоторое время пока ротор двигателя не начнет вращение и не выйдет на номинальную скорость. Катушка реле соединена последовательно с рабочей обмоткой двигателя, поэтому при большом токе в катушке возникнет магнитный поток, который вытолкнет сердечник катушки вверх. На конце сердечника находится контактная пластинка, подключающая пусковую обмотку двигателя к сети. Как только скорость вращения ротора выйдет на запланированную величину, пусковой ток в рабочей обмотке упадет, магнитный поток в катушке пускового реле упадет и пластина опустится, отсоединив пусковую обмотку двигателя от сети.

При перегреве двигателя, т.е в том случае если ротор двигателя не успел набрать скорость вращения, либо если сам двигатель неисправный предусмотрено аварийное отключение электрического двигателя от сети. Защита выполнена в виде витков проволоки из нихрома. Нихром – сплав металлов никеля и хрома. При пропускании тока через него нихром нагревается и выделяет тепло, но не горит. Именно поэтому в большинстве электронагревательных приборах находится именно этот металл.

При протекании больших пусковых токов нихром нагревает биметаллическую пластинку, расположенную под ним, пластинка нагревается и изгибается, отсоединяя обе обмотки двигателя от сети. Через некоторое время нихром остынет, биметаллическая пластинка вернется в свое нормальное положение и реле вновь повторит запуск холодильника. Если на даче у вас есть холодильник и во время грозы, либо когда поблизости работает сварочный аппарат холодильник рычит и не включается, то знайте, что не хватает напряжения ротору набрать нужные обороты и срабатывает защита.

Запуском и отключением холодильника командует датчик температуры, который дает команду на запуск путем подачи потенциала на общий вывод двигателя. Датчик температуры представляет из себя герметичную трубку наполненную газом, корпус со штоком для регулирования температуры при которой происходит срабатывания и выводами для подключения проводов.

Иногда датчика ставят два – один на одну камеру, а второй на вторую камеру. Либо второй датчик используется для функции разморозки, которая заключается в том, что холодильник не включится пока его полностью не разморозят.

При сборке и присоединении всех проводов нужно соблюдать правильность электрической схемы. Для наглядного восприятия все провода обозначены. Из сети приходит 220 В (коричневый и синий). Двигатель компрессора питается также от 220 В. От сетевого коричневого провода через голубой провод (3) питание попадает на двигатель. Второй провод на двигатель берется от сетевого коричневого провода через серый провод на датчик температуры, выход с датчика белым проводо, соединенным с черным проводом (0). Чтобы проверить работает ли компрессор без датчика температуры нужно подать напряжение 220 В на голубой (3) и черный (0) провода, подходящие к пусковому реле.

Для особо дотошных у кого нет пускового реле можно взять три куска провода. Один подключить к выводу (0) на вилке компрессора, второй – к концу рабочей обмотки (2) и третий – к концу пусковой обмотки (1). Свободные концы проводов (1) и (2) нужно соединить вместе. Желательно провод на вывод (1) компрессора снабдить тумблером, но можно и без него. Теперь нужно подать питание. Провод на вывод (0) вставить в один контакт розетки, а соединенные вместе провода на выводы (1) и (2) – в другой. Почти сразу нужно отсоединить провод на вывод (1) от сети. Время срабатывания реле примерно 0,5 с. Отсоединять лучше тумблером, но можно и перекусить бокорезами с изолированными ручками. Компрессор начнет работу. Чтобы запустить его вновь потребуется еще раз перекусить провод. Проводов много не бывает, поэтому если нет реле – собрать схему включения через тумблер или автоматический выключатель. Работает двигатель от 220 В, которые подаются на контакт (0) и (2). ТОлько для запуска следует подключить к контакту (1) тот же провод, который идет на контакт (2).

Практически все однофазные двигатели можно запусть и от конденсатора. Дело в том, что однофазные двигатели работают от щеток (одна обмотка статора и одна якоря), пусковых реле (две обмотки статора неравнозначных) и конденсатора (две обмотки статора). Конденсатор включается между концами обеих обмоток по схеме приведенной ниже.

В среднем емкость конденсатора берется из расчета 22 мкФ на 1 кВт мощности двигателя. Получается, что на двигатель холодильника мощностью 155 Вт нужен конденсатор 3 мкФ. Конденсатор нужен бумажный. Поставленный конденсатор на 160 В не грелся и не взрывался, но трещал, посему ищем конденсатор на минимум 250 В. Индикатором работы будет служить нагрев обмоток. Причина по которой для запуска компрессора холодильника применяют реле – более высокая надежность старта. И действительно, при тестах двигатель стартовая если резко коммутировать сетевые провода, а вот при пуске с помощью выключателя иногда двигатель не вращался, а гудел. Это связано с тем, что не применялся пусковой конденсатор. Пусковой конденсатор включается параллельно рабочему конденсатору и только на момент запуска двигателя. Емкость пускового конденсатора в 3 раза выше емкости рабочего конденсатора.

Способы разобрать компрессор

Существует два способа разборки: выбивание и разрезание задней шапки. Тонкостенные модели очень легко выходят из корпуса при выбивании, более старые модели выбить практически невозможно. Если все масло было предварительно слито, то можно сразу приступить к распиливанию, не выполняя пробных разрезов. Ножовкой по металлу срезаем «заднюю шапку».

Верхняя «шапка» компрессора держится на трубках

Одна трубка не позволит шапке выйти из корпуса, ее достаточно перерезать ножовкой. После разборки можно увидеть весь мотор изнутри.

Видны винты, раскрутив которые, можно освободить весь механизм и вывести его из корпуса.

Мотор фиксируется к корпусу винтами

Без срезания концов компрессора, разобрать его невозможно, так как все компрессоры изготавливаются в виде монолитной конструкции. Обе стороны оболочки заварены, а винты, способные решить проблему располагаются под слоем толстого металла и сварными швами.

После выкручивания опорных болтов обнаруживается двигатель, редуктор, статор и ротор. Чтобы снять медные обмотки и сердечники не следует использовать болгарку и разрезать оболочку изнутри. Все держится на винтах и легко поддается разборке.

Источник

Как промывка системы холодильника

Тема: Промываем холодильный контур , капилярки , компрессора .

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Промываем холодильный контур , капилярки , компрессора .