Как правильно залить плиту перекрытия между плитами

Как залить монолитный участок между плитами перекрытия

Очень редко встречаются перекрытия из заводских железобетонных плит без устройства между ними монолитных участков. Хотя, при проектировании можно создавать проект опираясь на стандартные размеры плит, и выполнить их раскладку так, чтобы заливать монолитный участок между плитами перекрытия не было надобности.

Но чаще всего без их устройства не обойтись, кто-то не хочет терять лишние квадраты, а использовать целую плиту нет возможности, например не позволяют границы участка, а кому-то важны особенности планировки или же необходимо устройство отверстия. Во всех этих случая необходимо знать как правильно заливать монолитные участки (УМ), для выполнения работы своими руками или же для контроля качества выполнения работ наемными рабочими.

Подготовительные работы

Первое, что предстоит сделать – оценить размеры участка. Самый простой вариант, когда нужно забетонировать прямоугольную полосу (или несколько), образовавшуюся в результате не состыковки самих плит. Например, по размеру площади перекрытия 10 плит много, а 9 – мало, но устанавливаем 9. Предположим, «свободным» остается промежуток в 700 мм. В этом случае есть два варианта:

• использовать отверстие под оборудование люка или для устройства отверстий под коммуникации;
• оставить недостающее пространство и залить как единое целое.

Прежде, чем выбрать один из них, сравните предстоящий фронт работ по каждому из вариантов. Опалубка потребуется в любом случае, а армирование – только в том случае, когда ширина «щели» превышает 5 мм.

Пошаговая инструкция строительства монолитных участков

Последовательность действий по устройству монолитных участков между плитами перекрытия следующая.

1. Установка опалубки.
2. Изготовление и укладка арматурного каркаса.
3. Бетонирование.
4. Демонтаж опалубки.

Разберем подробнее выполнение каждого из этапа, так как у них есть свои особенности, требования и нормы по устройству.

Монтаж опалубки

Для сооружения палубы чаще всего используют доски толщиной от 25 мм. Готовая конструкция (щит) при установке должна заходить краями под плиты перекрытия на 5-10 см. В качестве опорных столбов можно воспользоваться брусом, бревнами или металлическими телескопическими стойками.

Чтобы получить жесткую поддерживающую конструкцию, стойки из бруса или бревен желательно соединить между собой в двух горизонтальных плоскостях: одна обвязка внизу, вторая на высоте около 1,5 м.

Существует вариант закрепления опалубки между бетонными плитами без установки опор, так называемое, крепление на хомуты. Суть способа:

• в опалубке делают отверстия и в них запускают проволоку (диаметром не менее 6 мм) примерно через каждые 0,5 м, частота шага зависит от ширины монолитного участка;
• на плиты раскладываются деревянные бруски (сечением не меньше 50х75 мм) длиной, превышающей проем не менее чем на 20 см, как вариант – обрезки труб, профиля или толстой арматуры;
• подготовленная проволока выводится к брускам, ее концы сводятся, а за счет скрутки палуба занимает положенное место.

Вместо проволоки можно использовать металлический тяжи, пример на рисунке ниже, но следует на них одевать защитные трубки, для того чтобы их можно было достать и использовать повторно.

Армирование

Конструкция арматурного каркаса рассчитываются исходя из следующих факторов:

• ширина и длина монолитного участка;
• марка используемого бетона;
• несущая способность плит перекрытия и их конструкция;
• место устройство;
• предстоящая нагрузка на создаваемый участок.

Не рекомендуется производить расчеты по необходимому диаметру арматуры, её количеству и конструкции каркаса самостоятельно, лучший вариант предоставить это проектировщику. А уже после, произвести работы по армированию самостоятельно по чертежу.

Важно чтобы армирующий каркас располагался ровно по вертикали и горизонтали. Защитный слой бетона для арматуры снизу 50 мм, до центра стержня, а сверху 40 мм. Для того чтобы выдержать размеры, используют пластиковые фиксаторы защитного слоя для арматуры. Как это выглядит в результате смотрите на фото ниже.

Монолитные участки шириной до 5 см заделываться цементным раствором марки не ниже М150, без арматуры. Для участков шириной от 5 до 10 см необходимо устройство армирования. С помощью сварки собирают каркас, из 2 продольных горизонтальных стержней и вертикальных с шагом 300 мм, их количество зависит от длины участка.

При ширине участка от 10 до 30 см, потребуется четыре стержня арматуры (не менее 10 мм диаметром) по длине плиты, четыре – по ширине каркаса и четыре коротких, по 13-17 мм. Теперь соединяем стержни при помощи сварки арматуры в единое целое, чтобы получился прямоугольный параллелепипед. Он должен строго держать форму.

Для армирования используют арматуру класса А500С, так как металлические стержни соединяются между собой в единый каркас с помощью сварки.

При армировании широких монолитных участков необходимо согнуть арматуру так, чтобы она заходила на боковые плиты по 200 мм, как на фото ниже, при этом следует соблюдать нормы по радиусу загиба арматуры.

Для того, чтобы уменьшить нагрузку от монолитного участка на плиты перекрытия, их заливают не полностью, а углубления заполняют керамзитом смотрите на схеме ниже.

При расположении монолитного участка у стены, технология по его устройству немного отличается от приведенной выше.

Для заливки монолитных участков шире 300 мм, между стеной и плитой необходимо чтобы одна часть монолита упиралась на плиту, а другая на стену. Они могут быть как сплошными бетонными, так и с углублением под керамзит.

Использовать боковую поверхность для вбивания анкеров, чтобы закрепить армирующую сетку, недопустимо, так как там идет преднапряженная арматура, её повреждение снижает прочность плиты перекрытия.

Бетонирование

Монолитные участки между плитами перекрытия заливаются бетоном класса С20/25 (В25), ближайшая марка по прочности – М350. Для того чтобы замесить бетон самостоятельно необходимо придерживаться следующих пропорций.

• Цемент – 1 часть/25 кг.
• Песок – 2 ч/50 кг.
• Щебень – 2,5 ч/62,5 кг.
• Вода – 12-15 л.

Перед тем, как заполнять опалубку, необходимо ее тщательно очистить от мусора, а также смочить доски и ограждающие части плит, для того чтобы они не забирали влагу из бетонной смеси.

Заливать швы необходимо за один раз. В процессе бетонная смесь обязательно уплотняется специнструментом или, в крайнем случае, лопатой или мастерком. Благодаря уплотнению из бетона выходят излишки воздуха, и железобетонный монолитный участок получается прочнее.

Для того чтобы выполнить демонтаж опалубки необходимо дать бетону набрать 70% прочности. Сколько по времени это займет, зависит от температуры окружающей среды. Для расчета времени воспользуйтесь графиком. Например, чтобы бетон набрал прочность в 70% при температуре 20 градусов, необходимо 6 дней.

Для организации больших отверстий между плитами перекрытия, монолитные участки сооружают из швеллеров, которые свариваются между собой в единую конструкцию. Участки где необходимо залить бетоном обязательно армируются.

Сооружение и крепление опалубки, установка в ней необходимого армирования – самая частая проблема для тех, кто решил своими силами залить участок плиты, который в будущем выдержит все предполагаемые нагрузки. Важно не только изучить процесс, но и подготовить все необходимые материалы и инструменты для предстоящих работ, может быть, даже привлечь помощника.

Поэтому сначала нужно уточнить задачу, выбрать оптимальное для себя решение, изучить советы опытных мастеров, потом реализовать задуманное.

Источник

Устройство монолитных участков между плитами перекрытия

Необходимость монолитного участка достаточно часто встречается даже в профессиональных проектных схемах раскладки плит перекрытия. Чаще всего такое решение принимается для зданий нестандартной, сложной конфигурации. Забетонировать небольшой участок перекрытия значительноА проще, чем отлить сплошную монолитную плиту: нет необходимости в боковой опалубке, уровни монолитной вставки заданы соседними плитами, — требуется лишь изготовление и укрепление нижнего опалубочного щита.

Простейшая опалубка

Бюджетный, наиболее распространённый вариант опалубки, – из досок и бруса древесины минимум 2-го сорта:

• Монолитный слой заливается на дощатую палубу толщиной не менее 25 мм, ширина досок может быть любая.
• Балки и прогоны изготавливаются из бруса 50х100.
• Минимальное сечение несущих стоек – 50х65 мм.

Соблюдение этих требований обеспечит отсутствие провисаний в монолитном участке перекрытия.

Монтаж стоек

Боковые грани плит перекрытия служат опалубочным ограждением для устраиваемого монолитного участка. Его палуба заводится под плиты перекрытия и крепится на опорных стойках

Порядок установки опор:

1. С обеих сторон проёма устанавливаются столбы.
2. На них опираются и укладывается поперёк плит балки.
3. Прогоны монтируются поверх балок вдоль плит, выполняются из бруса 50х100 мм.
4. Далее под прогоны монтируются остальные опоры с шагом 1 м для обеспечения горизонтальности опалубки.
5. У основания опор выполняется нижняя обвязка, — стойки сшиваются между собой вдоль и поперёк доской 25 мм для обеспечения устойчивости конструкции при заливке бетоном.
6. Аналогично выполняется верхняя обвязка на высоте примерно 1,5м, — в итоге получается жёсткая пространственная конструкция.

Стойки могут быть изготовлены методом наращивания. Суть метода: опоры изготавливаются меньше нужной высоты, но затем наращиваются в верхней части нужными по размеру кусками. Таким образом облегчается демонтаж опалубки после выполнения монолитных работ:

• первыми снимаются нижние балки;
• затем демонтируются верхние части стоек с балками;
• далее снимается настил с прикреплёнными к нему прогонами.

Настил

Палуба монтируется поверх прогонов, края досок запускаются под установленные плиты перекрытия. Возможные щели настила заделываются сверху монтажной пеной. Вся поверхность накрывается полиэтиленовой плёнкой. Цели укрывания:

• сохранение воды в бетонной смеси;
• предотвращение растрескивания монолитного слоя;
• облегчение демонтажа опалубки;
• придание поверхности повышенной гладкости.

Крепление палубы без применения стоек и балок

При небольшой ширине монолитного участка (до 1 м) можно воспользоваться упрощённым способом крепления палубы, не требующим установки стоек. Принцип достаточно простой, быстрый, экономный: притягивание палубы к нижней плоскости плит проволочными хомутами. Технология предусматривает:

• для сооружения настила могут использоваться доски, фанера, ОСП;
• палуба должна заходить под соседние плиты перекрытия на 20 — 25 см с обеих сторон;
• хомуты изготавливаются из проволоки толщиной 6 мм и более;
• крепёжная проволока запускается в настил с шагом 0,5 м;
• над каждым местом прохождения проволочных хомутов на плиты устанавливается поперечный брусок сечением не менее 50х75 мм;
• притягивание палубы производится через верхний брусок методом скрутки;
• прочно притянутый к нижней плоскости соседних плит настил армируется и заливается бетоном стандартным способом.

Важно! Иногда застройщики пробивают отверстия под арматуру в гранях плит, — этого делать не стоит из-за ослабления конструкции пустотных перекрытий.

При демонтаже палубы хомуты просто обрезаются «болгаркой», часть проволоки остаётся в монолите.

Армирование монолитного участка

Для усиления монолитных участков перекрытий используется арматура периодического профиля, класса А-III и выше, горячекатаная, диаметром 10-14 мм. Арматурный каркас изготавливается непосредственно в опалубке либо устанавливается уже готовая конструкция из двух горизонтальных рядов сетки, соединённых между собой вертикальными прутами.

Для предварительного изготовления каркаса измеряются параметры продольных и поперечных стержней, общие размеры каркасной конструкции. При этом необходимо учитывать, что стержни арматуры должны быть защищены с внешних сторон слоем бетона не менее 3 см.

Каркас связывается на ровной поверхности, после чего устанавливается в опалубку на специальные пластиковые подставки либо на бетонные бруски, камни, кирпичи.

Верхняя сетка фиксируется на заданной высоте с применением хомутов, скоб или иных приспособлений. Ячейки сетки связываются проволокой 1-2мм, узлы выполняются специальным крючком либо с применением иных приспособлений и механизмов.

• При нехватке стандартной длины прута в 6 м, сращиваются отрезки арматуры нужной длины. Стыковка проводится внахлёст, составляющий не меньше 40 диаметров применяемого прута.
• Если наращиваются соседние стержни, продольный шов смещается не менее чем на 60 диаметров.
• Монолитный участок может заходить на стену, имеющую выемку для сцепления каркаса. В этом случае арматура сетки изгибается для запуска внутрь ребра жёсткости, а стержень кладки заводится в монолитную плиту.

Часто монолитные участки предназначаются для опирания внутренних лестничных маршей. В этом варианте выполняются дополнительные операции:

• Устанавливается опалубка для лестницы или люка.
• К опалубке изнутри прикручиваются планки для создания ступеней опирания лестничного марша.
• Арматура нижней сетки выпускается наружу через специальные пропилы в щите перемычки, образовавшиеся щели запениваются.

Рекомендации по заливке бетона

Бетонная смесь для заполнения опалубки монолитного участка перекрытия может быть изготовлена в заводских условиях либо самостоятельно. Выбор должен основываться на нормативах СП 63.13330, предполагающих использование бетона плотностью 1800-2500 кг/м³ с маркой прочности на сжатие не ниже В7,5. Для устройства внутренних монолитных конструкций зданий водонепроницаемость и морозостойкость бетона значения не имеет.

В приготовлении бетонной смеси своими руками особое внимание уделяется снижению вероятности растрескивания бетона. На практике это достигается выполнением двух важных правил:

1. Нужно использовать щебень, гравий или иной наполнитель различных фракций.
2. Количество песка в бетонной смеси не должно быть более 1/3 общего объёма заполнителя.

Перед началом заливки бетона в опалубку следует очистить грани уложенных плит от пыли и грязи, желательно их увлажнить и загрунтовать цементным раствором для увеличения адгезии. Предлагаем ещё небольшой ряд рекомендаций, выполнение которых обязательно улучшит качество бетона:

• для предотвращения процесса расслаивания необходимо максимально снизить высоту сбрасывания бетонной смеси, оптимальный параметр – до 0,5 м;
• укладка бетона должна выполняться постоянно в одном направлении до окончательного заполнения опалубки;
• нужно постараться уложить весь объём бетона за один приём, — на небольшом монолитном участке это вполне достижимо даже при ручном приготовлении смеси;
• уплотнение бетона желательно проводить с применением глубинного вибратора, как бы прокалывая слой через каждые 40-50 см;
• при отсутствии вибратора можно применить простую штыковую лопату, так же втыкая её на всю возможную глубину, но с шагом в 5-10 см, понимая, что главная цель этого действия – удаление пузырьков воздуха из бетона;
• нельзя увеличивать текучесть бетонной смеси чрезмерным добавлением воды, — она повышается вибрированием;
• на стройплощадке должна иметься плёнка для укрытия бетона на случай непогоды.

Бетону в процессе твердения противопоказаны почти все экстремальные природные явления: дождь и засуха, мороз и воздействие солнца. Спасти его от разрушения можно недорогими доступными способами. В первую очередь это укрывание тканями, брезентом, опилками и даже песком. В жару бетонную поверхность следует регулярно смачивать. Плёнка не только защитит от осадков, но и поможет сохранить тепло в процессе гидратации цемента.

Заделка стыков между плитами шириной до 30 см

Всё перечисленное выше рассчитано на устройство монолитных участков шириной 30 см и более. Нормативные требования предполагают, что плиты укладываются практически встык, с допустимым швом 15 мм.

Важно! В диапазоне от 15 до 300 мм армирование монолитных участков между плит может не выполняться.

Для заполнения стыков рекомендуется несколько способов:

Снизу на участок прикладывается фанера, доски, металлический лист не менее 0,8 мм толщиной, ОСП либо иной листовой прочный материал. Под него заводятся распорки без особых нормативов, — получается простейшая опалубка. Для подстраховки можно выполнить минимальное армирование участка на усмотрение исполнителя. Далее она заполняется бетоном и демонтируется через 3- 4 недели.

Дополнительные советы

Плиты, применяемые для перекрытий в индивидуальном жилищном строительстве, чаще всего имеют высоту 220 мм. Этот параметр следует учитывать при армировании, — монолитный участок не должен возвышаться над соседними, потому что затем потребуется увеличение толщины стяжки под пол.

При армировании необходимо обеспечить защитный бетонный слой толщиной 30 мм сверху и снизу арматуры самодельного участка.

В пустотах плит заводского изготовления удобно располагать коммуникации, — в монолитном участке придётся их прокладывать до заливки бетонной смеси. Так часто поступают при изготовлении люков.

Не рекомендуется вырезать в заводских плитах проёмы лестниц и любые другие технологические отверстия. Это приводит к нарушению схемы армирования изделия, снижению их несущей способности, — что недопустимо с точки зрения безопасности эксплуатации.

Не стоит заделывать зазор между плитой и стеной из блоков из ячеистых пористых материалов, — их несущая способность в данном случае недостаточна.

Источник